Выполнение новой штукатурки на стенах и потолках

Выполнение новой штукатурки производится в такой последовательности. Если оштукатуривают потолки, выполненные из бетона, а стены изготовлены из бетона или кирпича, то сначала устраивают подмости, подготовляют потолки и верх стен от потолка до подмостей и приступают к оштукатуриванию сначала потолка, затем верха стен. Оштукатурив верх стен, подмости убирают и оштукатуривают низ стен. Когда имеются карнизы, то их вытягивают после того, как на потолок и верх стен нанесен штукатурный грунт. После вытягивания карниза и разделки углов делают накрывку на потолках и вверху стен и затирают ее. Откосы оштукатуривают по ходу выполнения штукатурки на стенах.

Если стены и потолок деревянные, то сначала подготовляют стены до того уровня, где их можно достать с пола. Затем устраивают подмости и подготовляют верх стен и потолок. Оштукатуривание выполняют так, как это было сказано выше. Когда оштукатуривают только одни перегородки, то их прежде всего подготовляют, устраивают подмости и оштукатуривают.

Оштукатуривание выполняют так. Прежде всего приготовляют сметанообразный раствор и наносят обрызг путем набрасывания, покрывая сплошным слоем всю поверхность или какую-то ее часть. Затем приготовляют раствор для первого слоя грунта в виде густой сметанообразной массы, которую также наносят путем набрасывания, покрывая им сплошным слоем нанесенный обрызг. После этого делают более густой раствор для второго слоя грунта и наносят его набрасыванием или намазыванием, хорошо разравнивая.

Исправив все раковины и другие дефекты на нанесенном грунте, приготовляют раствор для накрывки, наносят его на выровненный грунт, разравнивают и после схватывания затирают.

Следует указать, что каждый слой раствора наносят на предыдущий только после его затвердения до такой степени, чтобы последующий слой раствора не сползал со стен или не падал с потолков.

Сначала оштукатуривают потолок, затем стены. При этом всю оштукатуриваемую площадь часто невозможно сделать сразу, поэтому работу приходится выполнять частями – захватками. Например, оштукатуривая стену, надо сначала устроить подмости и оштукатурить какую-то захватку, чаще всего в виде горизонтальной полосы на одну треть высоты стены, по всей ее ширине. После затирки этой захватки приступают ко второй, затем третьей, до самого пола.

Тем, кто никогда не выполнял этой работы, не очень-то просто получить совершенно ровную поверхность стены, выравнивая раствор полутерком или соколом. Поэтому оштукатуривание лучше всего вести по маякам – устроенным из раствора или деревянных реек направляющим в виде полос.

Устройство маяков из раствора или деревянных реек

Чтобы штукатурка легла на поверхность как можно более ровно, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально. Прежде всего на расстоянии 30–40 см от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установленному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.

После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли шнур поверхности стены. Если касается, то пару гвоздей вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.

Если стена имеет длину 4–5 м, то в ее середине необходимо набить еще од ну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по второму и четвертому гвоздям, вбивают седьмой и восьмой.

К шляпкам этих гвоздей приставляют деревянные рейки. Чтобы они не колебались, на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки снимают на уровне шляпок гвоздей.

Таким образом устраивают так называемые марки. К этим маркам приставляют правило, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между правилом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, правило снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком. Выступившие излишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины. Готовые маяки будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться правило.

Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять к ним правило, нажимать на них и вести снизу вверх, снимая тем самым излишки раствора. Таким образом легко нанести ровный слой штукатурки. После нанесения грунта и исправления на нем дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутеркой.

Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.

Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.

Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их правилом с уровнем, получая таким образом точную провеску.

Вытягивание карнизов и разделка углов

Если в комнате, где имеются вытянутые карнизы, ставят перегородку, то без карниза она будет выглядеть как бы пятном, показывая, что сделана дополнительная перегородка. Чтобы эта перегородка не отличалась от стен или других перегородок, на ней следует вытянуть карниз с помощью шаблона, на профильной доске которого должно быть точное обратное изображение ранее вытянутого профиля.

Вытягивание выполняют только тогда, когда вверху стены или стены и потолка нанесен и тщательно выровнен грунт. После вытягивания стену полностью оштукатуривают.

Изготовление шаблона и навешивание правил

Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Вытягивание выполняет профильная доска, которая является основной частью шаблона. Изготовляется она из строганой доски, обрезанной со всех сторон под углом 90°. Она должна быть шире потолочной части карниза и длиннее стеновой части на 5—10 см. Это необходимо для устройства так называемых отмазок, т. е. ровно вытянутых полос раствора, которые нужны для того, чтобы на них в дальнейшем было легче нанести накрывку и выполнить затирку. На выстроганную доску переносят профиль вытянутого карниза. Чтобы его снять точно, рекомендуется около угла поставленной перегородки прорубить в карнизе ровную борозду. Вставляют в эту борозду выстроганную заготовку для будущей профильной доски и обводят по профилю карниза карандашом, оставляя след на доске. Сняв профиль, излишки дерева срезают ножом, приставляя профильную доску к карнизу и исправляя все неточности. Исправление производят до тех пор, пока профильная доска всеми своими точками не будет соприкасаться с карнизом.

Одна сторона профильной доски должна точно соответствовать карнизу, другая срезается под углом 30–40°. Чтобы профильная деревянная доска не истиралась и вытягивала тягу с резко выраженными деталями (обломами), ее оковывают железом, т. е. вырезают из кровельной стали точно такой же профиль. Это необходимо для того, чтобы при намокании и расширении дерево не выходило из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.

Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время требуют больше времени на так называемую разделку углов. Длина полозка равняется длине салазок. Длина подкосов зависит от длины салазок и высоты профильной доски.

Монтаж шаблона производится в следующем порядке. В центре салазок устанавливается профильная доска и крепко прибивается двумя-тремя гвоздями, которые вбиваются в салазки и проходят своими концами в профильную доску. Чтобы укрепить ее под углом 90° и не позволять ей качаться, доску укрепляют подкосами. Подкосы прибивают к профильной доске и салазкам одним или двумя гвоздями. Подкосы являются одновременно ручками, за которые держат шаблон во время вытягивания.

Шаблон при вытягивании карнизов или других тяг обязательно движется по правилам, которых должно быть две штуки – нижнее и верхнее. Они могут быть изготовлены из теса или более толстых досок. Нижнее правило должно входить в распор между стенами, а верхнее – быть короче, чем расстояние между стенами, на длину салазок плюс 5 см. Это необходимо для того, чтобы можно было вставить шаблон в правила и вынуть его.

Страницы: