После чистовой обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и обработанной заготовкой нет просвета, обработку можно считать удовлетворительной. После чистовой острожки кромок и проверки угольником прямоугольное™ базовой пласти и кромок строгают нелицевую пласть, соблюдая при этом требуемые размеры и выдерживая плоскость.
При работе фуганком правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Во время строжки следует снимать сплошную стружку вдоль всей детали. При строгании длинной детали приходится ходить с фуганком вдоль нее.
После взмаха фуганком делают шаг вперед, затем отводят прижатый к детали инструмент немного назад, не изменяя направления строжки и силы нажима, и снова посылают его вперед. Длинную деталь можно строгать и по-другому: фуганок, не отрывая, плавно ведут вдоль всей детали.
Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называется косой срез доски, бруса или бруска) необходимо вести без какого бы то ни было завала, поскольку торцы или полуторцы либо выходят на лицевую плоскость, либо подвергаются склеиванию с такой же гладкой поверхностью.
При строгании торцов (поперек волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания. Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). При использовании второго способа легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка.
Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки. Чтобы избежать этого, либо подкладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый к кромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо торцуют от краев к середине, снимая затем получившуюся в центре торца «горбушку». Можно срезать с противоположной стороны фаску по линии разметки и строгать с одной стороны.
Торцевание обеспечивает окончательные чистовые размеры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы здесь недопустимы. Требуются острый нож и постоянная проверка угольником или ярунком. Выпуск ножа должен быть минимальным. Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на более мелкие мелкозубой пилой.
У строгального инструмента изнашивается в основном передняя часть подошвы, но иногда из-за сильного износа всей подошвы колодка приходит в негодность. Рекомендуется такую колодку не выбрасывать, а, выровняв подошву по всей длине рубанком с двойным ножом в направлении от держалки к затылочной части, наклеить на нее пластину из граба, клена, бука, ясеня или белой акации и вырубить в ней щель для захода стружки в леток. Для лучшего скольжения новую подошву рекомендуется слегка смазать тонким слоем льняного масла и просушить 8—10 дней.
Строго выдержать угол заточки железки рубанка не просто. Для этого можно поступить следующим образом: выдвинуть лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизонтален, и сильно зафиксировать болтом или клином в колодке рубанка. Затем опускают резец на абразивный брусок, а пятку корпуса рубанка на деревянную подкладку такой же толщины, что и абразивный брусок, и приступают к заточке.
Чтобы наладить металлический рубанок на требуемую толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно подложить под его переднюю и заднюю части по листу обычной бумаги, сложенной в несколько слоев. Бумагу и рубанок ставят на ровную поверхность (например, на стекло). При отпускании зажимного винта железка опустится на плоскость, на которой стоит рубанок.
Для зачистки или последней доводки чисто остроганной древесины твердых лиственных пород применяют циклю. Цикля – инструмент скоблящий, а не строгающий. Она представляет собой стальную пластинку толщиной 1 мм или немного толще с прямыми краями, слегка закругленными по углам. Циклю можно изготавливать из полотен старых пил, ручных поперечных, лучковых и ленточных. Режущую кромку цикли – заусенец, или жало – наводят сильным нажимом на циклю куском более прочной стали стамески или напильника со сточенной насечкой. Эти наводящие стальные пластинки, прутки, стамески или напильники должны быть хорошо отшлифованы. Если на них окажутся царапины, то на жале цикли появятся заусенцы и инструмент будет зачищать древесину с дефектом. Ребро цикли предварительно хорошо точат и правят на оселке. Угол резания цикли доходит до 90°, в силу чего она соскабливает с древесины весьма тонкую стружку, придавая поверхности гладкость и чистоту.
После грубой обработки пилой, топором или стамеской прямослойные участки древесины можно зачищать стальными циклями или стеклом. Стекла для зачистки древесины делают следующим образом. Тонкое стекло (2–3 мм), завернутое в тряпку, укладывают на несколько слоев войлока или жесткий поролон и торцом палки наносят сильный вертикальный удар в центр стекла.
Для чистовой доводки свилиеватых участков древесины цикли не применяют, так как от них на поверхности могут остаться глубокие царапины.
Эти две операции представляют собой правку металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, вспучивание, волнистость, коробление, искривление и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.
Правке металл подвергается как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от величины прогиба, размеров и материала изделия. Правка может выполняться ручным способом – на стальной (чугунной) плите или на наковальне и машинным – на правильных вальцах, прессах.
Кривизну деталей и заготовок определяют на глаз или по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом. При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Во избежание образования трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же месту заготовки. Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе. Правильные плиты изготавливают из стали или серого чугуна монолитными или с ребрами жесткости. Они должны быть достаточно массивны (массой не менее чем в 80—150 раз больше массы молотка). Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Устанавливают плиты на металлические или деревянные подставки, обеспечивающие кроме устойчивости и горизонтальность положения.
Для предохранения рук от ударов и вибраций при правке металла необходимо надевать рукавицы, прочно держать детали или заготовки на плите или наковальне.
Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки.
Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке. На выпуклой стороне заготовки мелом отмечают границы изгибов. Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклостью вверх, соприкасаясь в двух точках. Для правки применяют молоток с круглым гладким полированным бойком. Молотки с квадратным бойком применять не следует, так как они оставляют следы в виде забоин (квадратов, углов).
Удары наносят по выпуклым частям, регулируя силу удара в зависимости от толщины полосы и величины кривизны; чем больше искривление и чем толще полоса, тем сильнее удары. По мере выправления полосы силу удара ослабляют и чаще переворачивают полосу с одной стороны на другую до полного выправления. При нескольких выпуклостях сначала выправляют ближайшие к концам, а затем расположенные в середине. Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно – на разметочной плите по просвету или наложением на полосу линейки.
Правку узких серповидно изогнутых заготовок производят на плите под линейку. Для этого заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают к плите и молотком (деревянным или стальным с выпуклым бойком) наносят удары, начиная с более короткой вогнутой кромки изогнутой заготовки, т. е. той, где волокна металла сжаты и их необходимо растянуть для того, чтобы заготовка выровнялась. В начале правки удары по вогнутой кромке должны быть более сильными и по мере приближения к противоположной кромке – все слабее и слабее. Этим достигается то, что вогнутая, более короткая кромка постепенно вытягивается и заготовка выпрямляется, что контролируется линейкой.