Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны, но при условии правильного их изготовления. Слишком тонкие и длинные литые ленты разрушаются довольно быстро, особенно на пучинистых грунтах. Итак, бетон должен иметь достаточную толщину (не меньше 8–10 см), а лента обычно выполняется из отдельных секций, например, метровой длины. Секции чаще всего разделяются в процессе заливки бетонной массы прокладками, обычно тонкими деревянными рейками. Как правило, монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого подходящий металл, однако лучше всего подходит для этой цели все-таки специальная арматурная сетка.

Существуют некоторые вариации выполнения дорожек с покрытием из монолитного бетона, например, их можно изготавливать с опалубкой и без таковой.

В первом случае после разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски ее на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. Затем основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

Чтобы уйти от монотонности обычного бетона, используют всевозможные покрытия. Дорожки с облицовкой из натурального камня, например, делают и без опалубки. В этом случае на хорошо подготовленное основание (лучше всего плотную гравийно-песчаную подсыпку) укладывают жесткую (густую) бетонную массу, по которой сразу же кладут облицовочный камень. Арматуру при этом, естественно, не забывают. Иногда ленту льют отдельно, а затем по ней ведут облицовку по слою раствора толщиной 5–7 см.

Разумеется, давно и успешно кладут дорожки не только из пиленого камня, но и из плоского природного камня.

Садовые дорожки из бетонных плиток и блоков. Дорожки с покрытием из бетонных плиток и блоков разного размера давно нашли широкое применение. Обыкновенные бетонные тротуарные плитки при соблюдении техники укладки образуют прочное, долговечное и красивое покрытие садовой дорожки. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы.

Широкие швы между плитками, посыпанные щебенкой или засеянные травой, оживляют поверхность дорожки. Нередко основание для них делают только из песка. В целях укрепления дороги, ведущей к гаражу, плиты и блоки также кладут на слой бетона.

Несомненно также, что качество заводского бетона зачастую выше, чем самодельного, а потому долговечность дорожек из готовых бетонных плит очень высока. Из них также гораздо проще строить весьма протяженные дорожки. Особенно симпатично будут выглядеть дорожки, выполненные не монотонными прямыми рядами, а со смещением плит друг относительно друга или с образованием дуг или зигзагов.

Кирпичные дорожки. Дорожки из кирпича прочны и практичны. Кирпич, служащий покрытием садовых дорожек, должен быть хорошо обожженным – это повышает его морозоустойчивость. В противном случае он может быстро разрушиться. Лучше всего для этого подходит красный, пережженный кирпич, так называемый «железняк», который укладывают и плашмя, и на ребро. Кроме того, кирпичом различного формата и цвета можно выложить красивые узоры. Подходит кирпич для устройства любых дорожек – прямых, извилистых и даже ступенчатых; им можно выкладывать как поверхности садовых дорожек, так и использовать в качестве бордюров или ограждения грядок.

В качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем не менее 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме покрытия.

По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.

Укладка клинкера. Основанием под дорожный клинкер служит утрамбованный щебень, покрытый слоем мелкого песка толщиной 5 см. Из клинкера разных размеров и формы можно получать всевозможные узоры, а обычный прямоугольный можно укладывать аналогично кирпичу разными способами.

Швы заполняют песком с помощью обычной метлы. Излишки песка оставляют на вымощенной поверхности и после нескольких дождей снова заметают в швы.

Плитки должны быть нескользкими, а поверхность дорожки – ровной, без выступов и впадин.

Деревянное покрытие дорожек. Древесина в любом виде, будь то чурки, щиты или доски – материал «теплый» и «мягкий». Предпочтительнее применить его там, где хозяева дома и их гости чаще всего проводят время, например, на террасе. Дорожки из дерева выглядят очень привлекательно, благодаря теплому тону натуральной древесины.

При мощении деревянными чурбачками (деревянная мостовая) на выровненное основание отсыпают слой крупного гравия или щебня толщиной не менее 15 см, а на него – слой чистого (без глины и земли) песка толщиной 5 см.

При устройстве дорожки с деревянным настилом необходимо исключить непосредственный контакт дерева с землей и защитить древесину от гниения. Поэтому весьма желательно применять материалы, прошедшие автоклавную пропитку специальными составами. Чтобы препятствовать быстрому разрушению дерева, требуется дренажный слой, хорошо отводящий влагу. Сначала насыпают слой гравия, на который и кладут в качестве основы деревянные балки – продольные и поперечные лаги, к которым и прибивают деревянный настил.

7.4. Дворовые лестницы

Дворовые лестницы являются важным элементом ландшафтной архитектуры, в существенной степени определяющим облик значительной территории. Ажурная металлическая лестница акцентирует внимание на живописном уголке сада. Совсем иные лестницы, которые сооружаются на различных склонах или у подпорных стенок и могут быть, например, своеобразной «витриной» для растений, высаженных в кадках или горшках.

При строительстве лестницы возможны самые различные комбинации материалов: цветного кирпича, каменных блоков и плит. Их подбирают в соответствии с архитектурно-художественным решением и с учетом стилевых особенностей элементов сада. Но даже просто бетонная дворовая лестница может иметь свой шарм, будучи выполненной каким-либо нетрадиционным способом.

Можно использовать, например, те материалы, которые пошли на мощение дорожек. Если же лестница примыкает к стене дома или к террасе, то она должна гармонировать с нею и по стилю, и по используемым материалам.

Подступенки лестницы можно соорудить из кирпича, стеновых блоков с лицевой декоративной поверхностью или природного камня. Для устройства проступей подойдут плиты с гладкой или фактурной поверхностью, керамическая плитка и даже каменные блоки или кирпич. Естественно, используется при строительстве лестниц и дерево во всех его ипостасях.

При выборе конструкции лестницы определяющим фактором является решение той задачи, ради которой все затевается. Мастер Р. Норгард из США, построивший прогулочную веранду с винтовой лестницей, выходящей на внутренний двор, так описал весь процесс.

Конструкция винтовой лестницы. Согласно нормам, принятым для винтовых лестниц, ширина их от внешней стороны поддерживающей колонны до внутренней стороны перил должна быть 600 мм; проступь – как минимум 190 мм в точке, отстоящей на 300 мм от узкого конца ступени, а высота ступени – не более 240 мм.

В окончательном виде лестница должна была выглядеть так: колонна из стальной трубы ∅90 мм с толщиной стенки 6 мм и зафиксированные на ней стальные кронштейны, к которым болтами прикреплены деревянные ступени. Многослойные клееные перила из дерева поддерживаются стальными прямоугольными стойками – балясинами.

Фундамент для лестницы – бетон и сталь. Вес лестницы – около 500 кг, что потребовало достаточно прочной опоры. Для этого использовали массивный армированный бетонный блок, который воспринимает вес лестницы и держит ее на откосе. Блок объемом 0,43 м3 по форме похож на перевернутую пирамиду. Он армирован двумя треугольниками из арматуры ∅12 мм, соединенными тремя вертикальными обрезками из такой же арматуры, которые привязаны проволокой к вершинам треугольников.

При заливке опорного блока установили на нем стальную плиту 20×300×300 мм, прикрепленную к блоку четырьмя анкерными болтами М12. Когда бетон застыл, приварили стальную колонну, выставив ее по вертикали. В верхний конец колонны забили пробку из дерева и зафиксировали ее в колонне шурупами. Это позволило соединить перила веранды с торцом колонны. Кроме того, колонна прикреплена к стойке веранды хомутом.

Кронштейны ступеней – металлические полосы 90×580 мм, приваренные к обрезку трубы длиной 175 мм. Труба необходима для обеспечения необходимой высоты ступеней при установке и фиксации их на колонне. В каждом кронштейне просверлены три отверстия ∅12 мм для болтов крепления деревянных деталей ступеней. Чтобы уберечь от ржавчины все стальные детали лестницы, включая колонну, их покрыли двумя слоями грунтовки по металлу и тремя слоями лака для наружных работ.

Изготовление ступеней. Детали ступеней выпилили из деревянных досок сечением 50×100 мм, а клинья для внешних торцов ступеней – из брусков 100×100 мм. Длину и форму каждой детали проверили по шаблону, выполненному в масштабе 1:1.

Так как лестница стоит во дворе, надо было обеспечить зазор между деталями ступеней для стока воды. Для этого использовали шайбы из нержавеющей стали.

После того как все детали ступеней были выпилены и просверлены, их прикрепили к кронштейнам оцинкованными болтами М12, утопив отверстия под головки болтов и гайки.

В заключение на торцах ступеней установили накладки сечением 50×100 мм, а верхние плоскости ступеней зачистили шлифовальной шкуркой.

При сборке лестницы сначала надели на колонну все ступени и прикрепили верхнюю часть ее кронштейном к стойке веранды. Затем подняли верхнюю ступень в нужное положение и приварили ее кронштейн к колонне. Остальные ступени легко установили с помощью зажимов – обрезков фанеры с пазами. Зажимы смонтированы над металлической полосой кронштейна ступени и удерживают смежные ступени на нужном расстоянии. Кроме того, зажимы служат для выравнивания передних и задних торцов смежных ступеней по вертикали.

Горизонтальное положение ступеней проверяли уровнем. В конечном итоге высота каждой ступени оказалась 220 мм, что соответствует нормам.

Изготовление гнутых перил. Поручни лестницы должны быть устойчивы к воздействию дождя и солнца. Сделали их из досок сечением 10× 80 мм и длиной 2,4...3,0 м, опилив до ширины 60 мм и прострогав. Перед склейкой разложили доски по цвету.

В окончательном виде поручни получились шириной 40 мм и высотой 55 мм. Для склейки воспользовались эпоксидным клеем – он водоустойчив и хорошо заполняет стыки соединений, расположенные в шахматном порядке с перехлестом минимум 600 мм.

Склеенные секции поручней длиной 5,1 м сняли с лестницы и рубанком прострогали их верхние и нижние поверхности. Затем слегка скруглили ребра. В поручнях просверлили отверстия для шурупов крепления стоек.

Изготовление стоек-балясин. Стойки–балясины сделаны из стальной трубы квадратного сечения 25×25 мм с толщиной стенки 3 мм. К нижнему концу каждой стойки приварена пластина 3×25×125 мм, выступающая на 75 мм ниже торца трубы. Верхние концы стоек отпилены под углом, соответствующим наклону перил, и с торца к ним приварена пара предварительно засверленных стальных уголков 75×75 мм. Уголки окончательно подогнули, а ребра их скруглили.

При монтаже стоек привинтили их пластины к задним ребрам ступеней шурупами ∅8×85 мм со стопорными шайбами. Каждую стойку прикрепили и к вышестоящей ступени, что полностью исключает перемещение ступеней по вертикали. Потом разложили на стойках поручни и на их внутренней стороне разметили положение уголков. Затем, сняв поручни, на глазок выбрали под уголки гнезда. После этого вновь установили поручни и прикрепили их к стойкам оцинкованными шурупами длиной 40 мм.

Стянули поручни, используя алюминиевые стяжные болты М6 с глухими гайками. Эти болты служат декоративными элементами и одновременно средством против растрескивания. Под них просверлили отверстия на расстоянии 150 мм от оси каждой стойки.

Лестницу покрыли тремя слоями лака с повышенным глянцем. Он не только позволяет сохранить цвет дерева, но и не дает образоваться сколам. Для покрытия древесины, находящейся на открытом воздухе, используют рангоутный (морской) лак, который в настоящее время представлен на рынке в большом ассортименте.

Страницы: