Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров (рис. 2.4.1–2.4.4). По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.

Рис. 2.4.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю

1 – Формообразующая рама; 2 – Шнур; 3 – Фундамент

Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.

Рис. 2.4.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции

1 – Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 2 – Камни, «венчающие» кладку; 3 – Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 4 – Камни для выкладки боковых стенок; 5 – Камни для заполнения полости между боковыми стенками; 6 – Камни фундамента

Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») – достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.

Рис. 2.4.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены

1– Рядовые камни; 2 – Камни-связи

«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.

Рис. 2.4.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании  пологих склонов

1 – Вторая подпорная стенка; 2 – Подпорная стенка из мощных постелистых камней; 3 – Фундамент

«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.

Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.

Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.

Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.

Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.

«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.

Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.

При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.

Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.

Однако растения не являются единственным природным элементом, способным украсить каменную ограду. Та же облицовка натуральным камнем кирпичного забора радикально меняет его внешний вид.

2.5. Ограды металлические

Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка. Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки ∅3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края. Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.

Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) – не далее 8 м друг от друга.

Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки и так на каждой стороне изгороди.

К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.

Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.

Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.

При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку. Выглядит такое ограждение вполне достойно.