В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина – это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что не этично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных – металлических.

На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от «черноплодки», но годятся практически любые).

Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т.п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.

При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т.е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее, идеальной растопкой) для печей жилых построек.

В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.

В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).

2.7. Столбы изгородей

Ограды закрепляют на столбах, так или иначе фиксируемых в грунте. Столбы – главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и в настоящее время пластмассовыми.

Наиболее устоявшаяся технология крепления столбов в грунте включает в себя копку (бурение) ям под столбы и окончательная фиксация столбов посредством бетонирования. А наиболее распространенная при этом ошибка – бетонирование столба в основном на уровне грунта. При этом возникает явление, иногда называемое «эффектом шляпки гвоздя» – силы пучения грунта подобно гвоздодеру выдергивают конструкцию наверх при замерзании грунта. То же происходит и без «шляпки», если подошва столба расположена выше глубины промерзания грунта. Вот почему, каковы бы ни были столбы, а чуть ли не главным является вопрос о глубине их заложения.

Тянущие силы превосходят удерживающие

Рис. 2.7.1. Тянущие силы превосходят удерживающие

Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье чаще всего являются пучинистыми, т.е. при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды по строительным меркам крайне мала, а нижним не промерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.7.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта, как правило, столб не возвращается «на место» – по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого глубина заложения столбов со временем значительно уменьшается, и процесс только усиливается – что называется «столбы пошли наверх». Считается, что для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних (рис. 2.7.2).

Считается, что столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних

Рис. 2.7.2. Считается, что столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних

Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.7.3). У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора (рис. 2.7.4).

На нижнем конце металлической стойки «якорь» можно приварить

Рис. 2.7.3. На нижнем конце металлической стойки «якорь» можно приварить

А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? Про обмотку подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.

У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора

Рис. 2.7.4. У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора

Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Та часть столба, которая находится над землею или водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.

Это проверенный веками метод. Только вместо смолы в наше время проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) – эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) – меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде.

При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб бетонируют и закрывают верхние торцы различными крышками.

Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа ∅10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.

В асбоцементных столбах (трубах), особенно ∅150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном.

При изготовлении ограды со столбами и цоколем из кирпича фундаменты под них делают с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской. Форма бетонных оголовков может быть самой различной и оригинальной (рис. 2.7.5), однако все большее распространение получают оголовки металлические.

Форма бетонных оголовков может быть самой различной и оригинальной

Рис. 2.7.5. Форма бетонных оголовков может быть самой различной и оригинальной

Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки. И уже давно далеко не последнюю роль играет наружная отделка столбов, в частности натуральным камнем, прекрасно сочетающимся с деревом ограждений.

На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60–80 см, на песчаных – 40–60 см. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку.

  • Изучив технические характеристики Nissan Кашкай, можно понять, что он мощный и динамичный.
Страницы: