Стена из монолитного бетона (железобетона)
Перед ее возведением устраивают песчаное (или песчано-гравийное) основание, утрамбовывают его, а затем укладывают на него бетонную или железобетонную плиту. По ширине она должна быть равна ширине подпорной стенки (можно сделать ее немного больше). Плиту можно сделать самому из монолитного бетона. Вдоль и поперек укладывают арматуру – стержни, проволоку.
Используют их для того, чтобы в случае неравномерной нагрузки (или некачественно выполненного основания) плита не треснула. Снизу и сверху арматура должна иметь двухсантиметровый слой бетона.
Затем устраивают опалубку из досок, плотной фанеры, древесностружечной плиты, листов металла или шифера. Стенку бетонируют. При марке цемента 400 готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов по объему 1: 3: 4. Песок и щебень должны быть по возможности чистыми, без глинистых примесей. 1 % загрязненности требует увеличения расхода цемента на 1 %. Если марка цемента ниже 400, то его берут больше.
Качество бетона во многом зависит от тщательности перемешивания бетонной смеси. Особое внимание необходимо уделить отношению веса воды к массе цемента. Чем меньше это водоцементное соотношение, тем более жесткой будет бетонная смесь, а значит, и прочнее получается бетон. Теоретически это отношение равно 0,4, однако на практике с учетом влажности песка и щебня его доводят до 0,7. Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не менее 1/4 высоты, а ширина основания – примерно 2/3 высоты. Предпочтительно вертикальное армирование, т. к. бетон плохо работает на изгиб.
Стена из сборных железобетонных блоков и плит
Стенку из сборного железобетона (бетона) можно возвести достаточно быстро, если иметь в наличии одинаковые по размерам блоки или плиты. Блоки крепят друг к другу на цементно-песчаном растворе (1: 3). Если блоки имеют разную ширину, то фасадную часть делают ровной, а неровности утапливают в грунт. Ступенчатая фасадная поверхность с нишами для цветов нежелательна, поскольку в этих случаях раствор крошится, а стенка быстро разрушается.
Ампельные растения лучше посадить в грунт за верхней кромкой стенки или в горшки, расположив их на фасаде.
Особое внимание следует обратить на тщательную гидроизоляцию внутренней части подпорной стенки – со стороны грунта. Для этого используют горячий битум или рубероид. Не стоит забывать об устройстве дренажа, который делают на уровне основания стенки из металлических или асбестоцементных труб диаметром до 10 см.
Стена из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит
При возведении стены из кирпича, блоков и плит в основание укладывают железобетонную плиту, а на нее – кирпичи на растворе. Для приготовления раствора лучше использовать готовые сухие растворные смеси. Такие смеси продаются в расфасованном виде в различной по весу упаковке. Их достоинства: они удобны и экономичны, поскольку их состав рассчитан заранее, и требуется лишь добавить определенное количество воды.
Железобетонными блоками или плитами лучше выложить внутреннюю сторону подпорной стенки. Для этой цели можно также использовать асбестоцементные листы, расположив их внахлест. С фасадной стороны при расшивке рустов между кирпичами в еще не застывший раствор на определенном расстоянии вставляют специальные небольшие анкера (или болты). По ним в дальнейшем можно натянуть тонкую проволоку или леску, по которым пустить ампельные или вьющиеся растения. Такая декоративная стенка украсит любой участок.
Мостим дороги
Очарование знаменитых усадеб и замков мира заключается не только в прекрасных постройках, изысканных цветниках, живописных композициях из деревьев и кустарников, но и в красоте дорожек, разных по очертаниям, способам устройства, рисунку, цвету и фактуре используемого материала.
Прокладка и выбор материала для пешеходных дорожек весьма важны, поскольку они часто становятся важной составляющей частью ландшафта, придавая загородному дому неповторимый шарм и дополняя стилевую направленность декора.
Дорожки отличаются большим разнообразием, однако не стоит злоупотреблять их количеством – прокладывать следует только там, где без них нельзя обойтись. При этом любую дорожку можно превратить в настоящее произведение ландшафтного искусства.
Виды и стили садовых дорожек
Внешний вид дорожек должен соответствовать стилю участка – регулярного или ландшафтного. Если дом построен в стиле определенной исторической эпохи, то садовые дорожки желательно также оформлять в соответствии с этим направлением. Так, для классического стиля характерны симметричные мощеные дорожки и внутренние дворики правильной формы. Англия XIX в. прославилась простыми тропинками, посыпанными галькой, вместо лестниц и мостиков – уложенные в поперечном направлении бревна. Для средиземноморского стиля характерны дорожки из вмурованных в цементный раствор мелких речных камушков, перемешанных с галькой. В садах Востока принято скрывать среди зелени и ярких цветов тропинки замысловатой, причудливо извивающейся формы. Нередко такие дорожки представляют собой несколько «утопленных» в землю плоских камней большого размера. Все эти стилевые направления можно встретить в наши дни, и в соответствии с ними нужно правильно оформлять не только подъездные дороги, но и садовые тропинки.
У дома, окруженного приусадебным участком, все дорожки условно можно разделить на 2 группы:
- основную дорогу, которая ведет от ворот к главному входу. Зачастую она объединена с подъездом к гаражу. Как правило, основную дорогу выкладывают из прочного материала – кирпича, асфальта или бетона. Подъездная дорога, помимо утилитарной, выполняет и декоративную функцию, поскольку въезд в дом – это первое, что бросается в глаза. Подъездная дорога должна быть достаточно широкой, поскольку предназначается не только для гуляния, но и движения четырехколесного транспорта;
- сеть дорожек и тропинок, соединяющих различные функциональные зоны, строения и отдаленные уголки. Небольшие дорожки обычно выполняют из недорогих строительных материалов – дерева, гравия, плиток или же просто хорошо утрамбованной земли. Для дорожных материалов лучше использовать природные пастельные цвета – кремовые, коричневатые и сероватые. В некоторых случаях допустимы дорожки кричащих расцветок, но только при условии, что они вписываются в общий дизайн участка. Обычно в ширину второстепенные дорожки должны быть не уже 60 см и не превышать 1,5 м. Их можно использовать для одиночных прогулок, а также для движения двухколесного транспорта или рабочих тележек.
Асфальтовые дорожки
Асфальт – это каменная крошка, связанная гудроном или битумом. Его используют, когда нужно создать главную подъездную дорогу, чаще всего в том случае, если она ведет от ворот к гаражу. Для мелких тропинок, разбросанных по участку, использовать этот материал нецелесообразно. Асфальт укладывают в горячем или в холодном виде. Первый вариант более экономичен, поскольку горячий асфальт стоит дешево и служит достаточно долго. В горячем виде асфальт расстилают на основание из среднезернистого песка толщиной 10 см и гравия толщиной 12 см. После этого асфальт разравнивают слоем в 4 см. Чтобы добиться крапчатого эффекта, нужно засыпать поверхность белой или любой другой каменной крошкой, после чего укатать дорожными катками.